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我不知道外国人看中文是什么感受，反正当我遇到跟鬼画符一般的文字的时候，感觉一般是眼前一抹黑。所以在瑞士就算不认识德文，多少还可以猜一下路牌是什么意思。而真正到了东欧（或者中欧），便重温了对着鬼画符的感觉。还好，google map一直是出门在外的利器。

布拉格一直很热。我造访的时候天气也很热。一夜听着铁轨哐当哐当的想着，思绪飞回十几年前在国内咣当咣当慢游的时候。那个时候觉得祖国好大，随便去个苏州都要一夜的火车，连硬座车票都要好几百。家乡离北京不远，所以对首都的繁华并不感觉那么陌生。直到第一次游访上海，那个时候还不知道魔都的名号，就一个人迷失在南京东路的繁华之中。若干年后，真正在上海生活着，才明白当时所见不过寻常。

我也不知道我为什么会去布拉格。很多人说布拉格很秀丽，嗯，确实红砖红瓦的很干练，我却并没有那种期待已久的感觉。想起来那年第一次去纽约，当红眼航班迎着肯尼迪机场的朝阳降落的时候，当机长广播说Welcome to New York的时候，我难以克制那种渴望的神情，望着窗外的曼哈顿层层叠叠的街道，无限唏嘘、不可抑制的呢喃着Welcome to New York，it is New York。然而或许真的是当时只道是寻常了，在布拉格也不知道要看什么，就觉得慢慢的在城里散散步就好。据说主城不大。据说帅哥美女。反正走着走着就是华美的教堂，走着走着又碰到看不懂的天文钟，然后走着走着就到了伏尔塔瓦河旁边。也不知道为什么查理大桥上会有那么多铜像，只觉得夕阳的余晖斜斜的打下的光线很美。也不知道河的对面山上有什么经典，反正走走停停、偶尔买杯lemonade加点冰，便好像灼烧的感觉多少被冲淡。还有那盛名之下的艺术馆，没想到那么多西欧的名作也暂时或永久的停留异地他乡。对呀，谁又敢说永远呢，生命总归是有限的，永远是有多远？

登高望远是永远的规律，所以一路上行、顺便跑到隐蔽的画廊探宝。空手而归倒也没什么失望，继续登山就是了，总不能事事尽如人意。是谁说的，每一座城市就像每一个爱过的姑娘，她们会以不同的美丽感动着你。每一个城市的触摸都是不可重复的，那时那刻，能把握住的只有那些刹那。把握不住那么多转瞬即逝的美感，不如坐下畅饮啤酒、再大口啃着猪肘鸡腿，反正旁边有配好的酸甘蓝解腻。就算日暮落下星星点点，温暖的晚风还是不让人早早归去。一楼五层的酒吧，满足了少女以冰为杯喝酒的渴望。

吻别了布拉格的姑娘，我卷起衣袖向着布达佩斯行去。通宵的火车并不那么让人疲惫，还可以站在站台幻想一下苏联时期的军事发达。对于布达佩斯我是有期待的。当年有位聪明绝顶的匈牙利数学老师——我也不知道他那是天生还是因为嫌麻烦。每次我问出白痴问题的时候，他都皱皱眉头。我开始还以为他在想怎么给我解说，后知后觉的发现自己还是太天真了——他大概在想，怎么又招了一个这么笨的学生。

夜车留给梦中回忆的时间并不长，醒来已经是布达佩斯的阳光。特意住到多瑙河对岸的城堡山上去，这样就可以每天一睁眼就以为自己在童话梦境的渔人堡。出租车载着我的行李走走停停，顺便我可以偷窥一下晌午时分的人流涌动。久闻大名的“古拉什”汤暖暖下肚，然后毫无形象的撕着面包、试图吸干最后一滴残汁。

布达和佩斯被多瑙河一隔为二，可以兴致盎然的在桥上穿行，亦可以乘着深埋地下的地铁快速穿梭。有人下水浸药浴，有人上山观夜景，反正布达佩斯既可以喧嚣也可以宁静，慢进慢退。心情舒畅导致食欲也舒畅，一日四顿五顿便也成为寻常。吃吃喝喝、玩玩乐乐，这大概是世上最容易的生活方式吧。

然而，当下稍显寂寥的街道依稀有着当年科技发展的痕迹，House of Terror更是记录了历史的血腥。战争、生灵涂炭，于我只是小说、电影和博物馆里的历史记忆。但对于当年那些人来说，就是连睡觉之前都不知道明天会如何的胆战心惊。太阳一轮轮升起又落下，月亮勉强照耀着深夜的街道。人们不愿遗忘，谁都不愿遗忘或者被遗忘。

最后一日醒来，我还是庆幸现在是个和平的年代，可以对着渔人堡傻傻发呆 。听近邻的琴声悠悠，听远处的歌声绵延。不知道我现在抚摸的这片断壁残垣，在漫长岁月中有多少人鲜血洗礼。

The End

人生有很多时候会感慨恍若隔世。可以是宿醉初醒，也可以是长途飞行。曾经在两地频繁穿梭的时候有一种时空错乱的感觉，而长途的旅行也不免感受隔世。

又一次在晨光的沐浴中踏上飞机，告别了熟悉而陌生的巴塞罗那。回到苏黎世，已经可以轻车熟路的去买火车票坐火车，然后轻车熟路的寻到酒店。有些责任终究还是逃不过，白天不论外面是下雨还是艳阳，都只能在电脑前面黯然度过。好在夕阳落的不是那么早，又好在苏黎世的男男女女不甘受困于起居室的狭隘。乘着火车可以快速的穿梭，然后在苏黎世湖的东岸或者西岸看不一样的落日。欲上层楼，遂上层楼，在360度的天文台上自斟自酌自饮。也不算太无趣。

瑞士固守着一方地势独特的高山，顺便在山顶修建了发达的铁路运输系统。周末反正也无需匆忙，乘着火车便往南行至卢塞恩。然而夏天的瑞士学会了哭泣，忽阴忽晴，阵风阵雨。捉摸不定瑞士的小心机，索性披上雨衣乘风而行。

卢塞恩的雨掩盖了受伤的狮子的悲愁，却掩不住乘风而行的白帆。索性弃而乘船，在跌跌荡荡的湖面随着怒吼的脉搏一起跳动。不久便至湖的彼岸，然后便是服役了若干年的可以顺着45度斜坡上爬的古董小火车。小火车吭哧吭哧的往上爬着，有着玻璃的阻挡反正风雨也无趣，索性跑到最后开放的空间肆意的用快门扫射。一面是山，一面是湖，前面是熙熙攘攘的游客，后面是绵延盘旋的铁轨。不远的路程倒也走走停停了半个多小时，顺便跟喝着高山泉水啃着野生绿草的牛群们打个招呼。瑞士的牛奶确实该多喝点。

瑞吉的山顶也是烟雨蒙蒙，好在爬得快的话还赶得上稍现即逝的一缕阳光。刺骨的寒风打消了游客们长久逗留的心，先喝一碗热汤暖和身体再讲其他。纵然风景再美好，纵然远处就是那个著名的巧克力山（馬特洪峰），纵然英国女王也不免俗的跑到山顶来看风景——我打赌她一定不愿是这样阴晴不定的夏天。

山上往远处看，湖水是碧蓝碧蓝的。透彻沁脾的蓝。站在两条铁轨的分叉口，看着一红一蓝的身影渐渐远去，好像生命中总会交叉又注定分别的她与他。山的轨迹绵延，勇敢的徒步者享受的登顶的喜悦，而我却冻得无暇欣赏夕阳的壮丽，落荒而逃。

难以想象，在瑞士这么一方并不广阔的领土里面，还隐约包围着一个“双重内陆国”，列支敦斯登。一个小到一条主干道、一趟公交车就可以串连全国，却也有着山顶的城堡诉说着历史的骄傲。我没有去购买邮票，或许是不知道有什么需要通过邮票来纪念。相机一路并没有闲着，在足迹地图上多加一个点的同时，还意外的途径碧绿的不真实的瓦伦湖。那是一种摄人眼球的并不通亮的碧绿，大大不同于反射蓝天的那种湛蓝。而这种混混浊浊的翡翠，却勾起了过路人的心弦。

所以瑞士，除了钟表和火车，还有奶酪和湖泊。漫地的绿色，让我不再怀念干枯地随时起火的加利福尼亚。

有些事情就是像半夜里一盆冷水浇下来、一个激灵就醒了，然后与其任悲伤的思绪蜿蜒着到黎明，不如翻起身来计划一点什么。然后就随便定了一张去英国的机票，然后给朋友写信帮我出个签证邀请信，然后预约签证。前前后后等了一个月，拿到英国和申根签证之后，就迫不及待的踏上了去欧罗巴大陆的飞机。Europa，我居然已经离开你整整五年了。

飞机降落在清晨的希思罗机场。由于时差的缘故，我其实是在飞机上度过了三藩的白天，然后落地就又是伦敦的白天了。拢了拢稀松蓬乱的头发，然后冲了个澡，就开开心心的挽着朋友去逛伦敦了。伦敦其实在我的印象中一直是非常模糊的存在——老舍笔下的雨雾弥漫，抑或朋友口中的古典浪漫。就这样，我一直以为伦敦灰色的——每张耀眼的明信片都是灰色的街景配上红色到刺眼的邮筒和双层公交。

然而伦敦却热情地用透彻的蓝天和明媚的太阳迎接我。那些被灰色明信片所遮掩的其实是漫地的绿色。我很喜欢朋友的一个比喻——如果说苏黎世是硬汉，那么伦敦就是一枚安静的女子。就算在伦敦塔那里看着若干血腥的故事记录，我依旧感觉伦敦是一位身着绿衣的文弱姑娘。

伦敦不算安静。大本钟其实有点脏脏的，然后在大本钟前面的Westminster大桥上走过的时候，那种人潮涌动呼吸苦难的感觉居然让我有些哭笑不得——我应该是习惯于拥挤的人潮啊，为什么在这个桥上我却各种慌乱甚至窒息？伸出镜头拍不远处的伦敦眼摩天轮，只是因为那长长的队伍让我望而却步。我只能感慨，确实是不习惯拥挤的大都市了。那种如鱼得水的逛街直觉明显的衰退了。

我最爱的大概就是伦敦的博物馆们了吧。朋友无奈的自嘲着——伦敦的博物馆是免费的，但是教堂却是收费的。我咽咽口水，然后开始欢快的计划各个博物馆的行程。一比较，才感觉三藩的博物馆只是星星落落，难以和历史悠久的伦敦相比啊。除了博物馆，还有格林尼治天文台这种唤起我这个曾经的伪天文爱好者的朝拜之心的圣地。伦敦于我，可谓蜜糖。

待续。